לפעמים מה שנתפס כמגבלה בילדות זוכה להפוך בבגרות לדבר הכי רותח בסצנה. בילדותה סבלה המעצבת דפנה בלוך מעין עצלה, שתוקנה כשהגיעה לכיתה א'. לימים, היא מספרת, הרהרה כי במידה שתפתח מותג אופנה, תקרא לו Lazy Eye. לפני כחמש שנים, במהלך הסגר הראשון של הקורונה, הקימה בלוך יחד עם שותפתה, מעצבת האופנה מור האס, את המותג Lazy Eye Ppl – או בקיצור, L.E.P – שהתמקד בחולצות טי ובקפוצ'ונים בגזרת אוברסייז עם הדפסים ייחודיים שיצרו השתיים, חלקם בשיתוף מעצבים, מאיירים ומקעקעים אורחים.
בלוך, מעצבת בעלת סטודיו לקריאייטיב הנושא את שמה עם לקוחות מתחום האופנה, והאס, מעצבת בוגרת שנקר שעבדה עם המעצבים יוסף וג'ולייט, הן דמויות מוכרות מאחורי הקלעים של תעשיית האופנה הישראלית. המותג שהקימו נמכר תחילה בין חברים, ועם השנים תפס תאוצה במכירות פופ-אפ ודרך אתר האונליין שלו.
העונה הן נכנסות לקטגוריות נוספות כמו מכנסיים קצרים וחצאית המגיעה בשתי וריאציות, וזאת במטרה להרחיב את השפה העיצובית של המותג הפונה לנשים ולגברים, לנערים ולנערות, ומתמחה בשפה אורבנית צעירה.
הבחירה להתרחב לקטגוריות נוספות הגיעה מדרישה של לקוחות, אבל גם מתוך צורך שלהן להרחיב את פעילות המותג, מה שהוביל גם להוצאת הייצור להודו ושאיפה להתפרס מעבר לגבולות ישראל. "רצינו להרחיב את הסיפור של המותג, ולבדוק כיצד אנחנו יכולות לספר אותו בדרכים נוספות חוץ מחולצות טי", אומרת האס.
"מיום ההקמה המותג היה מבוסס על קונספט טקסטואלי שמעסיק אותנו באותו רגע, ואותו אנחנו מפתחות לסדרה של דגמים", מוסיפה בלוך. "אנחנו רוצות לייצר חוויה עשירה. הנושאים שמעסיקים אותנו תואמים לרוח התקופה ומציעים מבט מהורהר או אולי קצת ציני. הדרופ הנוכחי, לדוגמה, הוא Travel Gods, שבו אנחנו מדברות על הפער שבין הפנטזיה למציאות. איך אנשים מטיילים בעולם ומצלמים תמונות יפות, אל מול הפער של מה שקורה במציאות. לרובנו היו חופשות שהתחרבשו, ועדיין אנשים חוזרים ואומרים: היה מדהים! זה סימבולי לכל חוויית הפייק ברשתות החברתיות, שמציעה מרדף בלתי פוסק אחרי פנטזיה לא ממומשת".
9 צפייה בגלריה
"לרובנו היו חופשות שהתחרבשו, ועדיין אנשים חוזרים ואומרים: היה מדהים!"
(צילום: שלו אריאל)
הלקוחות מבינים את ההומור הזה?
האס: "לאחרונה עשינו הרבה מכירות פופ-אפ ונפגשנו ישירות עם הלקוחות שלנו. מתברר שהם מבינים את ההומור. להגיד שכל הלקוחות מסתכלים על הכיתובים? לא יודעת, אבל זה יוצר שיח מעניין".
המותג הוקם בתקופת הקורונה, בזמן של רנסנס לאופנת רחוב בתל אביב. אתן מרגישות שזה עדיין קורה?
בלוך: "הייתה פריחה באופנת גברים ויוניסקס כשנפתחה החנות 'אוסף', שבה מכרו הרבה מותגים חדשים, צעירים וקטנים שהציעו בגדי קז'ואל לגברים. רובם הציעו חולצות טי ולא בגדי חתנים, כפי שבעיקר היה עד אז".
איפה אנחנו תופסים אתכן עכשיו?
"כל אחת מאיתנו בביתה", הן עונות.
מה צפויים הלקוחות למצוא בקולקציה החדשה?
"אנחנו לא עושות 'אופנה מהירה', אלא משיקות שני דרופים בשנה. בעקבות העברת הייצור להודו, שיפרנו את איכות הטי-שירטים עם פיתוחי בדים, שטיפות אורגניות עם פחות כימיקלים ועוד", אומרת האס. "הדרופ הנוכחי הוא תחת הנושא Travel Gods והכאוס הכללי שאנחנו נמצאים בו עכשיו. במקביל, פיתחנו את LEP Studio עם דגמים חדשים של שורטס לגברים ולנשים, לצד חצאיות וטופים לנשים. בהמשך ניצור גם פריטים לגברים".
עד כמה חשוב לכן שהקולקציה תתכתב עם טרנדים עונתיים?
"אנחנו לא מייחסות לזה חשיבות באופן מודע ולא מסתכלות על תחזיות אופנה. דברים מחלחלים אלינו בצורה אורגנית", אומרת בלוך. "נניח, העונה יש חולצה צמודה לגוף, כזו שלפני שנתיים לא היינו חושבות לעצב. זה קרה כיוון שהסגנון שלנו השתנה – אנחנו הקהל של הבגדים שלנו – וגם מצורך של לקוחות".
כיצד השפיעה המלחמה על קולקציית אביב-קיץ 2025 בעיצובכן?
"אני מרגישה שיש תחושה מלנכולית ומהורהרת בטקסטים ובדימויים שלנו. מצד שני, קשה לנו לפרסם דברים ברשתות חברתיות, כי זה מרגיש חסר טעם. זה לא שאנחנו כותבות לעצמנו בריף, זה פשוט ה'סטייט אוף מייינד' שלנו. אנחנו שמחות ביצירה, אבל לא שמחות בכללי. הכול מרגיש כאוטי, תחושה של Tohu Bohu כפי שמופיע על אחד מהדפסי החולצה שלנו".
פריט מפתח בקולקציה:
"חולצה עם הדפס לב באיור של עננים".
כולם קוראים עכשיו לתמוך באופנה מקומית. איזה מעצבים או מותגים ישראלים אתן מעריכות במיוחד?
"Xenberg, Born from Rock, Prove'm wrong, Mishimono ו-Above".
מידות: S-XL.
מחירים: חולצות, 300-280 שקל; מכנסיים וחצאיות, 480-360 שקל; אביזרים, 240-220 שקל.
להשיג באתר ובפופ-אפ של המותג בסוף השבוע (שבו יתארחו גם המותגים Prove'm Wrong + Xenberg): שינקין 35, תל אביב. שעות פעילות: ד'-ה' 19:00-11:00, ו' 16:00-10:00.
