בשנת 1957, מיד לאחר מותו של מעצב האופנה כריסטיאן דיור, מונה מעצב צעיר בן 21 כמחליפו: איב סן לורן. קולקציית הביכורים שלו למותג, Trapèze שמה, התקבלה בהתלהבות בזכות השפה הצעירה והעיצובים החדשניים, שהיו רחוקים מהשפה האלגנטית של המייסד דיור. במשך כשלוש שנים עיצב סן לורן למותג, אשר במהלכן התעוררה התנגדות כלפיו בבית האופנה עד לפיטוריו בזמן שנלחם באלג'יריה והוחלף על ידי המעצב מארק בוהן. שנה לאחר מכן הוא הקים את בית האופנה הנושא את שמו, והשאר היסטוריה.
תקופתו הקצרה של סן לורן בדיור והסיבות שהביאו לפיטוריו עלו בראשי שוב השבוע לאחר צפייה בקולקציית הביכורים לגברים של המעצב האירי ג'ונתן אנדרסון לבית האופנה לעונת אביב-קיץ 2026. בניגוד לסן לורן הצעיר, שהיה אז בחיתוליו האמנותיים, אנדרסון בן ה-40 מגיע למותג עם רזומה ארוך כמעצב עצמאי וכמנהל האמנותי לשעבר של המותג הספרדי לואווה. כמו סן לורן, גם אנדרסון מביא איתו למותג שפה צעירה וחדשנית, כזו שפיצלה את הרשתות החברתיות בסוף השבוע בעד ונגד, לצד תהיות מה צפוי לנו בעתיד ממנו בבית האופנה.
33 צפייה בגלריה
ריהאנה ו-A$AP רוקי בתצוגת אביב-קיץ 2026 של דיור לגברים
(צילום: Anthony Ghnassia/Getty Images for Dior Homme)
ביום שישי האחרון הציג אנדרסון בארמון האינווליד בפריז את קולקציית הגברים שלו למותג, ובעתיד הוא צפוי גם להציג קולקציות הוט קוטור ופרט א פורטה לנשים. מינויו מסמל שינוי מהותי באסטרטגיה של בית האופנה הצרפתי, המבקש למשוך אליו קהל צעיר תוך שמירה על האלגנטיות הקלאסית שמאפיינת את המותג. החלל שבו נערכה התצוגה הציג ציורי טבע דומם של הצייר הצרפתי שארדן, שבישרו על רוח הקולקציה: התבוננות פנימה, שקט יומיומי ויופי מאופק. הבחירה בציוריו של שארדן אינה מקרית. האמן הצרפתי מהמאה ה-18 ידוע בטכניקה עדינה ובתיאור חפצי היומיום כאמנות עילאית, מה שמשקף את הגישה של אנדרסון לאופנה כחוויה אסתטית.
על המסלול הופיעו מכנסי קרגו רחבי ממדים, סווטשירטים עם לוגו המותג, חולצות כותנה בדוגמאות פסים, סוודרים רומנטיים (שנראו טוב יותר על האורחים בתצוגה מאשר על הדוגמנים) וסטיילינג ששילב בין דנדיזם גברי מהמאה ה-18 ואופנת רחוב עכשווית. על פניו, פריטים שכל גבר היה שמח למצוא בארון. השפה היומיומית של אנדרסון זכתה למגע יד של גזרות מחמיאות, שניתן היה לראות בעיקר בחטיבת המכנסיים, כמו מכנסי טוקסידו שחורים עם קו מותניים אלכסוני; ובקו המעילים, כאשר דיווחים מהשואו-רום מספרים כי חלק מהם יגיעו לצרכן במחיר של 200 אלף אירו, מה שמעיד על הרצון לבדל את המותג גם בגישה המסחרית.
33 צפייה בגלריה
ביונסה בתצוגת אביב-קיץ 2026 של לואי ויטון לגברים
(צילום: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP)
בתוך כך, אנדרסון לא שכח גם להתעמק בארכיון של בית האופנה ושלף ממנו אזכורים וציטוטים סגנוניים, לרבות זה של ז'קט הבר האייקוני של דיור, שהופיע בקולקציית "המראה החדש" מ-1947. אנדרסון העניק לז'קט פרשנות חדשה, מעט גראנג'ית, כזו המותאמת ללקוח הצעיר והעשיר של בית האופנה. בנוסף שילב אנדרסון אלמנטים גרפיים, רקמות עדינות בהשראת אמנות הרוקוקו המתקשרות לתקופת הזוהר של האמנות הצרפתית, ואלמנטים מחויטים שפורקו והורכבו מחדש. גישה דה-קונסטרוקטיבית זו מאפיינת את כתב היד של אנדרסון, ומעידה על ניסיון לשלב את האסתטיקה האוונגרדית שלו עם המסורת של דיור.
השאלה היא: האם זה מספיק? בקולקציית הביכורים שלו נראה כי אנדרסון פעל לפי הספר. יש בה הכול – ציטוטים אופנתיים, פריטים מסחריים וגם לא מעט הומור המזוהה עם עבודתו. אבל היו חסרים בה את מה שהופך קולקציה טובה לבלתי נשכחת, בטח בקולקציית ביכורים המשמשת ככרטיס ביקור, ואלו הם אותנטיות וליבידו שיעורר בנו את בלוטות התשוקה. ניכר כי אנדרסון נקט בגישה זהירה מדי והעדיף לא לזעזע את הצופים, מה שהותיר אותנו מעט משועממים. ובכל זאת, מדובר בפתיחה מרשימה לשלב חדש בבית דיור, שבו יתווה אנדרסון קו עיצובי מסקרן.
33 צפייה בגלריה
מתיו מקונוהיי וקמילה אלווס מקונוהיי בתצוגה של ג'קומוס
(צילום: Pascal Le Segretain/Getty Images for Jacquemus)
והנה עוד כמה דברים שקרו בשבוע האופנה לגברים בפריז: ריהאנה וביונסה התחרו על תשומת הלב בשורה הראשונה, ווילי צ'וואריה וז'אן פריו ניצלו את המסלול לביקורת פוליטית, ריק אוונס פתח רטרוספקטיבה במוזיאון גליארה לאופנה בעיר והד מיינר הציג אוסף עדין ורך הממשיך את האבולוציה העיצובית שלו בשנה האחרונה. כל הרגעים הגדולים מהתצוגות בתמונות בראש הכתבה.
