הם מבטיחים עור זוהר, מוחקים קמטים, מעלימים כתמים ומונעים הזדקנות מוקדמת: מאחורי כל תכשיר טיפוח מוצלח עומד לרוב גם חומר פעיל אחד לפחות שגורם לכל הקסם הזה לקרות. בשנים האחרונות, המדף בבית הפך למעבדה קטנה עם שמות כמו רטינול, ניאצינמיד, חומצה היאלורונית או חומצה סליצילית שמקבלים מקום של כבוד בשגרת הטיפוח. אבל מה באמת עושה כל אחד מהם? למי הם מתאימים? ומה הסיכוי שנמרח בהתלהבות ונסיים עם גירוי מיותר או תוצאה הפוכה? ד"ר יוסי טייב, רופא עור בכיר במערך העור בבית החולים בילינסון, מסביר אילו חומרים שווים את המקום על המדף - ואיך להשתמש בהם נכון.
לפני שצוללים לעולם של רכיבים פעילים, חשוב להבין כמה עקרונות בסיסיים. הראשון שבהם הוא זמן המריחה: "תכשירים פעילים עדיף לשים בלילה", אומר ד"ר טייב. "בשעות הערב מחסום העור מאפשר ספיגה טובה יותר, אין חשיפה לקרינת שמש, לזיהום או לחום, כך שהחומר הפעיל פועל בצורה יעילה יותר.
״הדבר היחיד שאני ממליץ למרוח ביום הוא קרם הגנה עם אופציה להוספה של ויטמין C", הוא מבהיר. "חשוב לזכור כי קרני ה-UV, הן הגורם הסביבתי מספר אחת להזדקנות העור, הרבה יותר מעישון, למשל. מי שיש לו עור יבש יכול למרוח גם קרם לחות. אבל את החומרים הפעילים עדיף להשאיר לערב, אלא אם כן יש לך ערימה של מוצרים שאתה חייב לשלב".
העיקרון השני הוא סבלנות. "כמעט כל תכשיר דורש חודש-חודשיים של טיפול על מנת להתחיל להראות שינוי, וכדי לראות תוצאה משמעותית, לרוב נדרשים חודשיים עד שלושה". ולבסוף, חשוב לדעת שלא כל תכשיר שווה למשנהו: "הפוטנטיות של כל תכשיר תלויה גם בריכוז של החומר הפעיל, וגם באופי הפורמולה שבה הוא משולב", אומר טייב.
ניאצינמיד - מושלם למתחילים
אם אתם רק מתחילים להכניס חומרים פעילים לשגרת הטיפוח שלכם, ניאצינמיד הוא בחירה מצוינת להתחלה. מדובר ברכיב עדין עם פרופיל בטיחות גבוה - כזה שמתאים כמעט לכל סוגי העור, כולל עור רגיש בשל השפעה חיובית על מחסום העור. "ניאצינמיד הוא ויטמין B3 - סוג של ויטמין שיש לו פעילות אנטי-דלקתית, והוא טוב בהפחתת אודם בפנים", מסביר ד"ר יוסי טייב. "יש לו גם אלמנט של הבהרה - הוא עוזר נגד כתמים שיכולים להופיע עם הגיל, פיגמנטציות, וכתמים חומים בפנים באופן כללי".
ד"ר יוסף טייבצילום: ofer hajayovמלבד ההשפעה על הגוון, ניאצינמיד תורם גם לשיפור המרקם: "הוא יודע לשפר נקבוביות פעורות, ובעצם תורם לכך שמראה העור יהיה פחות אדום, יותר בהיר, ושהנקבוביות ייראו פחות בולטות, מה שתורם למראה עור יותר אחיד", מוסיף ד"ר טייב. מבחינת שימוש, אין צורך להגזים. "מספיק לשים אותו פעם ביום כשמדובר בעור רגיש, או פעמיים ביום עם עור רגיל. כמובן שזה תלוי במה שאתה שם", אומר טייב. "ניאצינמיד בריכוזים שהוא ניתן בהם לא נחשב חזק מדי, ולכן הוא מאוד נפוץ בתכשירים קוסמטיים, ונדיר שהוא גורם לגירוי, במיוחד ביחס למוצרים אחרים".
רטינול – הכי אפקטיבי נגד הזדקנות
אם יש חומר אחד שנחשב לגולד סטנדרט של אנטי־אייג'ינג, זה רטינול. "זו נגזרת של ויטמין A, וזה המוצר שיש לו הכי הרבה הוכחות לפעילות אנטי־אייג'ינג", אומר ד"ר טייב. "למעט קרם הגנה, שמבחינתי הוא בראש הרשימה, רטינול נמצא מיד אחריו. אם מישהו רוצה למנוע הזדקנות, זה המקום להתחיל בו".
ההשפעה של רטינול היא רחבה: הוא טוב לקמטוטים קטנים, יש לו אלמנט עדין של הבהרה ("לא לצפות ליותר מדי", מסייג טייב), והוא פועל גם על מרקם וגוון העור. "ברמה הביולוגית, הוא יוצר שחלוף תאים מוגבר של תאי שכבת העור השטחית - האפידרמיס. יש יותר תחלופה של תאים, והעור נראה יותר אחיד".
מעבר לכך, רטינול גם מצוין לטיפול באקנה: "במקרים רבים של אקנה יש פקקים של תאים מתים שחוסמים את זקיק השיער. הרטינול עוזר למנוע את ההצטברות הזאת. וגם בדרמיס - שכבת העור האמצעית, יש לו השפעה: הוא תורם לגמישות וחוזק העור בכך שהוא מעודד ייצור קולגן ואלסטין".
ד"ר יוסי טייב: "לא צריך לחכות לנובמבר־דצמבר־ינואר בשביל להתחיל שימוש ברטינול. בארץ תמיד יש קיץ, פשוט צריך להיות מודעים ולהיזהר. אין שום בעיה להשתמש בו גם בקיץ, אם מקפידים על הגנה"
עם זאת, חשוב לקחת בחשבון: ככל שהתכשיר יעיל, כך גם גדלה הסבירות לתופעות לוואי. "בגלל שהוא יותר פוטנטי, יש לו גם יותר נטייה לגירוי", מסביר טייב. "לכן כדאי להתחיל בהדרגה: למרוח בהתחלה על אזור קטן בפנים, פעם ביומיים, ולראות איך העור מגיב".
כמו כן, חשוב לשלב את השימוש ברטינול עם הגנה מהשמש. "העור הופך לקצת יותר רגיש לשמש כשמשתמשים ברטינול. לכן חשוב לשלב אותו עם קרם הגנה ולחדש אותו כל שלוש שעות". ומה לגבי הקיץ הישראלי הקשוח? "לא צריך לחכות לנובמבר-דצמבר-ינואר בשביל להתחיל. בארץ תמיד יש קיץ, פשוט צריך להיות מודעים ולהיזהר", מציין ד"ר טייב, "אין שום בעיה להשתמש ברטינול גם בקיץ, אם מקפידים על הגנה. בנוסף, אני ממליץ לשלב קרם לחות על מנת להימנע מגירוי יתר של העור".
ויטמין סי - מבהיר ומגן מפני מזהמים סביבתיים
העור שלנו לא מזדקן רק בגלל תהליכים פנימיים. "חלק גדול מההזדקנות מגיע בכלל מהסביבה, מקרינה אולטרה־סגולה, מזיהום אוויר, ומרדיקלים חופשיים", אומר ד"ר טייב. "ויטמין C הוא אנטי-אוקסידנט, והוא מגן מפני ההזדקנות הסביבתית הזאת".
מלבד ההגנה, לוויטמין C יש גם תרומה לגוון ולמרקם. "יש לו אלמנט של הבהרה, הוא יכול לעזור קצת לקמטוטים, והוא מאוד מומלץ לשילוב בתוך שגרת הטיפוח", מספר ד"ר טייב. כיצד הכי נכון להשתמש בו? בדרך כלל ממליצים למרוח אותו בשעות הבוקר. "משלבים אותו עם קרם הגנה וקרם לחות, ואז ניתן לקבל גם הגנה מהאוקסידנטים וגם הגנה מהשמש", מסביר טייב. רק אל תשכחו לאחסן אותו כראוי. "חשוב לשמור על החומר במקום קריר וחשוך, שכן ויטמין C מתפרק באור וחום״, מוסיף ד"ר טייב.
חומצות אלפא-הידרוקסיות (AHA) - פילינג עדין
המשימה של חומצות אלפא-הידרוקסיות פשוטה וברורה: קילוף עדין של העור - פילינג. המטרה היא להסיר את שכבת הקרן, שהיא השכבה הכי שטחית של העור, לפחות את חלקה", מסביר ד"ר טייב. "הפילינג הזה מנקה את העור, משפר את המראה הכללי שלו, ונותן לעור מראה חלק וזוהר יותר. זה כאילו ניקית את הרצפה. העור נראה מבריק, כאילו עשית לו פוליש, וגם הפיגמנטציה משתפרת״.
מעבר לשיפור במראה, החומצות יכולות לעזור גם במקרים של עור שנוטה לאקנה. "במצבים כאלה יש לעיתים חסימות של נקבוביות והפילינג של החומצות יכול לפתוח אותן", הוא אומר. "אפשר לשלב את החומצות האלה גם באנשים עם נטייה לפצעונים. בנוסף, חומצות אלו מאפשרות החדרה טובה יותר של חומרים פעילים אחרים לעור ובשימוש ממושך עשויות להגביר ייצור קולגן״.
אבל לא כל עור מגיב באותה צורה, ולכן חשוב להתאים את סוג החומצה והתדירות למשתמש. "יש אנשים עם עור עבה שיסתדרו עם זה מצוין, ויש כאלה עם עור דק שיסבלו יותר מהחומצות. גם תדירות השימוש משתנה, יש כאלה שישתמשו פעמיים בשבוע, ויש כאלה שיכולים שלוש פעמים", אומר ד"ר טייב ומוסיף כי "זה מאוד אישי. שימוש תכוף מדי יכול לפגוע במחסום העור, לאפשר כניסה של אלרגנים ומזהמים ועלול לייצר דלקות או אקזמה. חשוב לא להשתמש בחומצות ללא הדרכה ומומלץ לעשות את זה עם התייעצות עם רופא או קוסמטיקאי רפואי".
בהתאם לכך, שלוש מהחומצות האלפא-הידרוקסיות הנפוצות ביותר נבדלות זו מזו בעיקר בעוצמת הקילוף שלהן. "המנדלית היא הכי עדינה", אומר ד"ר טייב, "היא חמודה, ואפשר בהחלט להתחיל איתה, במיוחד למי שלא רגיל להשתמש בחומצות, כדי לראות איך העור מגיב". אחריה נמצאת החומצה הלקטית, שגם היא נחשבת עדינה יחסית. החומצה הגליקולית, לעומת זאת, כבר נחשבת לרכיב פוטנטי יותר. היא גורמת לקילוף חזק יותר ונחשבת ל"אבטיפוס" של קבוצת האלפא־הידרוקסיות. "מסיבה זו היא דורשת שימוש זהיר יותר," מדגיש טייב.
חומצה סליצילית (BHA) – מתאימה לעור שומני ופועלת לעומק
בניגוד לחומצות האלפא-הידרוקסיות שפועלות בעיקר על פני השטח, החומצה הסליצילית - נציגת קבוצת החומצות הבטא-הידרוקסיות, יודעת לחדור לעומק הנקבוביות ולמוסס שומן מבפנים. לכן היא נחשבת אידיאלית לעור שמן או עם נטייה לאקנה. "חומצה סליצילית נהדרת לאנשים עם עור שומני או עבה, ובעיקר למי שיש לו נטייה לקומודונים - הראשים השחורים והלבנים", מסביר ד"ר טייב. "במקרים של אקנה, לרוב יש הפרשה מוגברת מבלוטות החלב, והחומצה הסליצילית מסייעת במניעת חסימה של הנקבוביות".
ד"ר יוסי טייב: "צריך להיזהר כשמשלבים חומצות עם רטינואידים כי לשניהם יש אפקט מקלף. זה לא אומר שאי אפשר לשלב, אבל צריך לעשות את זה בזהירות. רק אחרי שהעור התרגל, כשאין אודם, צריבה או גירוי"
ניתן למצוא אותה גם בסבונים וגם בתכשירים למריחה, ובמגוון ריכוזים. ועדיין, ההמלצה היא להתחיל בהדרגה: "אפשר להתחיל עם שימוש פעם ביומיים, לראות איך העור מגיב, ואז אחרי שבוע לעלות בתדירות, לפי הצורך. השאיפה היא להגיע למצב שבו העור מט, חלק, ולא מגורה".
ד"ר טייב גם מתייחס לשילוב עם חומרים פעילים אחרים, ובעיקר עם רטינול: "צריך להיזהר כשמשלבים חומצות עם רטינואידים כי לשניהם יש אפקט מקלף. זה לא אומר שאי אפשר לשלב, אבל צריך לעשות את זה בזהירות. רק אחרי שהעור התרגל, כשאין אודם, צריבה או גירוי. אפשר גם להתחיל עם הרטינול ורק אחר כך להוסיף חומצה, או להפך, העיקר שהעור יהיה מוכן לזה". בשונה מחומצות אלפא הידרוקסיות, החומצה הסליצילית היא בעלת פעילות אנטידלקתית ומגרה את העור פחות אך לא מסייעת לשיפור קמטוטים וכתמים״.
חומצה אזלאית – עדינה ובטוחה לנשים בהיריון
חומצה אזלאית היא אחת מהחומצות הבודדות שמתאימות גם לעור רגיש במיוחד, וולפי ד"ר טייב, היא בחירה נהדרת למטופלים רבים. "זו חומצה שאני מאוד אוהב לשלב. הפעולה שלה כפולה: היא גם מבהירה כתמים וגם מפחיתה אדמומיות. יש לה פעילות קרטוליטית. כלומר, פילינג עדין, אבל הגירוי שלה מינימלי. לכן היא מתאימה למי שיש לו עור עדין, או נטייה לרגישות".
ד"ר טייב מציין כי הוא מרבה להמליץ עליה לנשים בהיריון שסובלות מאקנה הורמונלי, וגם במקרים של מלזמה, פיגמנטציה שמופיעה לעיתים קרובות אצל נשים בתקופות של שינויים הורמונליים. "אחד היתרונות שלה הוא שהיא מתאימה לנשים בהיריון. היא גם עוזרת באקנה, גם עושה קצת פילינג, וגם טובה להבהרה. זה נחמד שאפשר לתת משהו שעושה כמה דברים יחד, ובטוח לשימוש".
גם בקרב אנשים כהי עור, שיש להם נטייה טבעית לפיגמנטציה, חומצה אזלאית נחשבת לרכיב מועיל במיוחד. ולמי שסובל מרוזציאה - אדמומיות כרונית ולעיתים גם פצעים דמויי אקנה, היא אחת האופציות הרפואיות העדינות והיעילות ביותר. "הרבה פעמים רוזציאה מחמירה בעקבות שימוש בחומרים קוסמטיים מגרים, והחומצה האזלאית, כשהיא נמרחת בזהירות, מאוד מתאימה למקרים כאלה".
חומצה היאלורונית – מוסיפה לחות לעור
אם יש רכיב שמסמל לחות בתעשיית הקוסמטיקה זו החומצה ההיאלורונית. "זה קרם לחות, בגדול", אומר ד"ר טייב. "מדובר במולקולה גדולה שיודעת לספוח מים, וזה מה שטוב בה. היא קיימת גם בגוף בעיקר בדרמיס, שהיא שכבת העור האמצעית, ושם היא אחראית בין היתר לנפח, אלסטיות, לחות ולמראה המלא של העור. זו גם הסיבה שבגללה הרבה אנשים מזריקים חומצה היאלורונית, היא שואבת מים ונותנת נפח מבפנים".
עם זאת, כשמדובר בתכשירים קוסמטיים, חשוב להבין את ההבדל. "החומצה בתכשירים לא באמת חודרת לעומק העור. בגלל שהיא מולקולה גדולה, היא לא יכולה להיכנס פנימה כמו בהזרקה. אבל היא כן סופחת את הנוזלים, משפרת את המחסום העורי, וככה מספקת לחות", מדגיש ד"ר טייב.
סרמידים – השומר האישי של מחסום העור
סרמידים הם סוג של שומן טבעי שנמצא בעור, והם ממלאים תפקיד חשוב במיוחד: שמירה על שלמות מחסום העור ומניעת איבוד לחות. "העור שלנו מכיל סרמידים באופן טבעי", מסביר ד"ר טייב, "אבל אצל אנשים מסוימים הכמות הזאת יורדת".
מי מרוויח מתוספת סרמידים? לא מעט קבוצות. "אנשים עם אסטמה של העור, לרוב יש להם עור יבש ומחוספס. גם אצל מבוגרים, ככל שהעור מזדקן, הוא מייצר פחות סרמידים. ואפילו צעירים, שבילדותם או בבגרותם נחשפים למים, חומרי ניקוי, סבונים באופן מוגזם או שימוש מופרז במוצרי קוסמטיקה פוגעים במחסום העור, ויכולים להרוויח מהמוצרים האלה".
